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进入类乌齐境内，就算真正进入西藏境内！

如果让我把川藏南线和唐蕃古道做一个比较的话，相对于国道的风光雄美，国道则更显灵秀，这里山清水秀，流水潺潺，没有进藏路上的喧嚣，更多的时间是我独自一人在行，虽然孤独，却很享受！

每次进西藏的感觉都所不同，年第一次从滇藏线进藏，给我印象最深的是美景和雪山，第二次走川藏北线进藏，带给我的则是艰难和震撼，而这次从唐蕃古道进藏，却让我感受到了这个雪域高原的人文历史和渊源文化。从玉树到类乌齐，一路规模庞大的寺庙很多，神山、圣湖随处可见。

类乌齐县取名于境内的德庆颇章神山。山名变成地名，又从地名演变成为县名。地处于西藏自治区东北部，风光秀美，环境优雅，素有“藏东明珠”、“西藏小瑞士”之称

峡谷路边山岩上一处壁画，佛祖不知道是不是被画师故意画成这样的？萌萌的有点可爱。

路边一个奇秀的山峰，样子真有点独特

河水冲毁路面，河边搭建的一条临时线路，

沿河而行，风光美丽依旧。

挡在路前的岩壁，色彩绚丽。

在这样的环境中耕地，我真想去问问那位拖拉机手的感受。

小河对岸平台上的土房子，错落有致，感觉很有韵味

路上几乎没人，周围一片寂静，只听见河水潺潺流声

这里的玛尼石堆和青海不一样，整齐的堆放在路边

古老的佛塔，估计已经有很多年历史

国道上的类乌类镇。镇上的类乌齐寺在藏区非常有名！大昭寺因为有佛祖12岁时的等身像而成为藏族群众的朝拜圣地，而类乌齐寺查吉玛大殿供奉的佛祖像和大昭寺的等身像据说是同一出处，在藏区，有去查吉玛大殿后就再不用去大昭寺的之说。可见这个寺庙在藏族群信教群众心中有多崇高！类乌齐寺是一个噶举派寺院，寺里的僧侣人数有之众。

前行30公里，就到类乌齐县政府所在地—桑多镇。穿过这座桥，右拐是川藏北线，沿古唐蕃古道而建，到丁青—巴青—索县—比如到达那曲，最后和青藏公路国道同路通往拉萨。因为年已经走过，所以这里便是我这次行走唐蕃古道的终点。

县城唯一的中石油加油站，年进藏时，从这里加满油后便开始了艰难的行程，因为全线修路，道路泥泞不堪，一路走走停停，在经历了烂泥、堵车、滑波、泥石流、差点翻车的危险后，终于在第二天下午四点到达索县。短短的余公里路竟然耗时30多小时，可以想像路途有多么艰险！也多亏我的亲密兄弟－吉姆尼，让我多次化险为夷平安通过。而好多同行的一般车辆只能望路兴叹，无功而返！和上次一样，在这里继续加油，上次是和夫人两人，而这次只是我孤独一人，有点伤感，没做过多的停留，继续沿和国道同线的川藏北线，赶往昌都。

类乌齐街道和15年比较，整洁了许多。

和内地一样，学校门口也围满了接孩子的家长。

一头牛挡住了道路，慢悠悠的从车前走过

路边的梯田和村庄。

国道还在全线修路。这是正在修建的角珠拉山口隧道。年曾经时路过，这个隧道打通后，就不用再翻越角珠拉山垭口。

角珠拉山海拔米，国道蜿蜒盘上，全程碎石土路，山高谷深道路险峻，凶险万分！这也是川藏北线最难走的道路之一。

朱角拉山垭口是昌都与类乌齐的分界线，也是昌都到类乌齐的必经之路，路上货车众多。

夜幕已经降临，终于爬上山顶。

下山时天已全黑，道路更加狭窄，路上货车很多，多数路段只容一车通行，旁边就是悬崖，稍不注意就会碰壁，大家小心翼翼，提前礼让车辆，而车辆也会在安全通过后互相会鸣号示意，一改我对货车司机的不好形象。看来在危险面前大家的素质都会提高！

终于在晚上10点多的时候，看到灯火阑珊的昌都。

到今天，此行的唐蕃古道已经走完，南下重返国道。

敬请