一年一度的戈罗卡吟歌大典（GorokaSingSingShow）是巴布亚新几内亚的一项传统文化活动。在大典上，众多部落土著载歌载舞，展示各自部落的多彩民俗。自年举办至今，已成了化解部落冲突、增进部落之间相互了解的有效手段，也成了一项最具猎奇性的全球文化盛宴。
“传说
巴布亚新几内亚，亚洲，在此结束，而大洋洲，由此开始。
与世隔绝的巴布亚新几内亚可不是个友善的地方，虽然食人习俗众说纷纭几成传说，可入户劫杀、持枪抢劫之频却绝不是传闻。
十五世纪时葡萄牙人登陆后，称这里“卷毛岛”，“Papua”便是马来语“卷毛”的意思，而西班牙人认为这里的海岸与非洲的几内亚相似，便称这里是“新几内亚”。在巴布亚新几内亚茂密的森林中，食人现象的确作为一种部落战争中“统治”的象征而存在。但现在，危险的治安状况却是最大的隐患。在首都莫尔斯比港机场，很多人通常一下飞机，便在机场雇佣类似于护卫狗（GuardDogSecurity）这样的安保公司，急匆匆一屁股坐上焊着结实安全网的中巴车，在持械安保人员的护卫下疾驰而去。有人提醒说，“要出门，只穿大裤衩就行了，别忘带上几块基纳……”
可危险往往与美丽并存，巴布亚新几内亚，有着一种异于当下时代的灵性和色彩。
“血红
九月，正是山地省最好的季节，一年一度的戈罗卡吟歌大典（GorokaSingSingShow）就要开始了，我坐在莫尔斯比港机场等候飞往戈罗卡的航班。巴布亚新几内亚航空一如既往地任性，原定的飞机被临时改成小飞机，和我一样被取消了航班的旅客们等待着命运叵测的安排。我只能百无聊赖环顾四周，注意到身边坐着一个男人，他沉默无语，十指紧扣，宽大的绿色衣衫和一顶超级巨大的帽子显得异常突兀。多看了几眼我有些口瞪目呆，那顶引人注目的大帽子，居然是用头发编出来的。这大概就是胡利人了，巴布亚新几内亚久负盛名的斗士部落，崇尚以武力赢得爱情与食物，他们可就是传说中的食人部族。或许是发觉到了被注视，他冲我笑了一下，咧了咧嘴，露出齿间的血红。
这血红牙齿便成为我此后每天的常景，这里人们喜欢聚在一起蹲在街头，一口接着一口，用力往地上吐那种鲜红的液体，遇到陌生的外来者，他们就会不由自主地咧嘴笑笑，露出满口的血红给你看。人们嚼槟榔混合着石灰粉，咔嚓咔嚓几口，顿时嘴角便溢出诡异的深红汁液。他们很是喜欢给我表演，总是得意地张开大嘴让我看看他们鲜红的嘴，就这样，连我身上的槟榔味也越来越浓。4个基纳便有20颗槟榔，只要清醒的时候，他们总是在不停地咀嚼着槟榔。在一场微微的小雨之后，街道上，便积起了一汪一汪的血红，看得让人有几分心惊胆战，但我也能熟视无睹地从其上轻盈地跃过。
“天涯
在莫尔斯比港等待了一整天，好容易登上飞往戈罗卡的飞机，这已经是吟歌大典的前一天，飞机上，除了参加大典的寥寥几个游客，就是赶着回家的山地人。戈罗卡机场就在镇中心，飞机穿越街道，在众人围观下缓缓降落。下得飞机刚刚在地上站稳，耳边便传来了洪亮的嚎啕大哭，几家来接机的女眷，捶胸顿足，那声音如同比赛一样，一阵高过一阵，这竟是久别重逢的激动，山地人接机的风俗显得十足夸张。但这里有个事实，在丛林山地密布的巴布亚新几内亚，铁路和陆路交通几乎为零，对于长期独居一隅的山地部落来讲，从戈罗卡到莫尔斯比港这样的分别，已经是天涯之隔了。
“大典
节日的喧嚣，在一夜之间席卷而来。
天才放亮，一辆又一辆的卡车满载了土著人，欢天喜地而来。长矛和弓箭从车窗里伸出来，羽毛和稻草堆满了车厢。盛装的女子和男子，咧嘴大笑，孩子们四下里奔来奔去，万事皆备，这野魅山地的吟歌盛典，就要拉开帷幕。在这个气氛之中，有涂满了油彩的山地人开心地向我扑过来，我热烈回应了，一个深深的贴面礼便直接把他脸上的油彩，印到了我的脸上
第一场吟歌大典举办于年，那是澳大利亚托管时代的最后一年，澳大利亚官员和传教士们为了终止这里不断的部落冲突，开始在全国范围内以组织歌舞大会的形式来促成各部落之间的交流，虽然当时并未对这个形式抱多大希望，但其效果却惊人。直到今天，吟歌大典更成了全国最重要的民俗节日。比如在戈罗卡，每年都有一百多个部落的团队前来参加大典。
“色彩
部落人敢于，也似乎出于本能地善于使用颜色。男人们用红色、黄色、黑色和白色的颜料在脸上涂出浓墨重彩，用华美的鸟羽制作头盔，这独特的羽毛通常取自苍鹰、鹦鹉和天堂鸟；而女人们大多是穿着用草苇和树叶编织的裙子，用贝壳挂在赤裸的胸前，并把身体用椰子油抹得光亮；动物骨骼与牙齿制成的项链和臂镯等饰物必不可少，其他诸如CD光盘等现代产品，也被一些时髦的部落土著尝试着佩戴在了身上，同样也是熠熠生辉。
看客们眼花缭乱，当地人却很清楚：红白脸谱披着巨大树叶的，是埃米尔族人；全身漆黑用白色颜料在身上画出了骷髅的，是钦布族人，而黄泥身子偏偏长了一张黑油脸的，自然是来自于瓦惹瓦利族的……而我在机场看到的胡利族人，此刻脸上精心勾勒出了黄色脸谱，头上那顶由头发制作而成的巨大帽子，也错落有致地插上了彩色的鸟羽，身上装饰了野猪獠牙、犀鸟头骨和不知名的树叶，其中会有昨天机场的那个胡利人吗？
“Koteka
有繁琐到无以复加的打扮，就有极简的修饰。来自西赛皮克的奥克斯人，除了在身上随意地涂了一些黄色和黑色之外，几乎是完全赤裸，他们居住在靠近印度尼西亚的边境，不得不承认他们最吸引我的，是那些直接套在男性生殖器上的葫芦瓜殼，他们称之为Koteka的饰物。那东西乍一眼看上去像是牛角，弯曲且色泽金黄。一名奥克斯男子告诉我说，这是一种葫芦，要是没戴它，男人们就觉得自己一丝不挂。虽然这些男人们培植出来各自的葫芦，会有长度、粗细的不同，但形状自然只能是大同小异，可奥克斯男人们会为此费尽心思，刻上精美的花纹和图案，“就像你们的衣服那样，有人喜欢美丽的花朵，也有人喜欢漂亮的小鸟儿。”只是，我依然怀疑，那些费尽心思雕刻出来的花纹，会有人看得到吗？
“战士
最让人感兴趣的，或许是阿萨罗泥人部落。泥人们头顶硕大的泥面具，全身涂满灰白的泥土，手指套着削尖的竹枝，忽左忽右，一板一眼地以缓慢的步伐前进。我突然跳到了他们面前，用力挥了挥手，泥人沉重地点了点头算是回应。过去，山地部族之间战争不断，阿萨罗人运气不佳，曾在一场部落之战中成年男性几乎全部阵亡，待若干年后，当他们的孩子长大之后才成功复仇，武士们以这种诡异的装扮让敌人以为魔鬼复生，吓得敌人魂飞魄散，阿萨罗人成为了新的赢家。我借了一个面具戴上去之后，两眼一抹黑，完全失去了方向感，连呼吸都不畅顺了，这是数公斤重的泥制面具啊，亏得他们还能带着去打仗，去跳舞！
“起舞
吟歌大典上的歌，大同小异，多是一领众和，舞蹈却五花八门。卡拉普舞，这种男子的舞蹈动作很简单，阵势和气场却很强大，数十个男人拍成列，动作齐整有节奏，身前长布一块，后面树叶一簇，抖动起来异常有韵味；求偶舞，是要坐着跳的，靠着上半身和头的摆动，加上击掌声音，极富韵律，他们摇着头碰触彼此的腿，从头到尾让人觉得是恋人在交头接耳窃窃私语；火舞的舞者则都是男性，他们的头顶戴着一个陶土的帽子，或者说是个陶制炉子，在烈日下点燃，人们脸上的油彩都晕成了水彩，不过，这一点都没有影响他们灵动的舞姿。
“阿皮亚
一个涂满了黑色亮油的男人，顶着一头羽毛繁盛的帽子，甩着性感的小短裙走了过来，和我熟稔地打起了招呼，居然是酒店前台那个小伙子阿皮亚，他得意地给我看他那漂亮的猪牙项链，还顺便教了我几句可以和当地人打招呼的话，我笨拙地学上了几句，大家听得大笑了起来，阿皮亚开心地说，现在，你也是我们的Wantok了。
Wankok到底是什么？阿皮亚解释说，这就相当于英语中的Onetalk，就是指讲同一种语言的人——自己人！
作为他们的Wantok，阿皮亚邀请我去他的部落做客。当他回到他的山村里，便立刻成了一个地道的山地人。我对他摇身一变的过程，很是好奇，阿皮亚让他的妹妹示范给我看，妹妹起身到门前的园子里，薅了一把叶子，摘了一朵花，揪了一篮子草，很快就弄了一堆植物回来，用一种有着红色汁液的草混合了椰子油，揉碎了，大把大把地抹在身上。妹妹黝黑的肤色变成了泛着一层油光的红铜色，几把叶子围在腰间成了一条小短裙，几朵花缀在耳后，点缀些羽毛，阿皮亚妹妹完全变成了部落女郎，在妹妹的衣箱里，有几身草裙和各种兽骨贝壳，她的化妆品则是几罐用来涂画脸庞与身体的不知名油彩。阿皮亚说，吟歌大典上我们看到的山地人习俗，都不是刻意的表演，那就是他们正在进行着的生活。
“WANTOK
正在闲聊中，一个男子走进来，和我们问了声好，径直问阿皮亚要走了灶上烤着的鸡，说家里忽然来了客人，看着到嘴的鸡就这么飞了，我有点伤心地问阿皮亚，“他就这么抢走了你的鸡？”阿皮亚说，“他是我的Wantok啊，我得再烤一只更大的鸡。”Wantok，不仅仅是讲同一种语言的人，而是一种关系，在讲同一种语言的山地人之间，亲若家人，相互分享，只要真的需要，去同村Wantok那里拿些东西，都是很自然的事情。
这便是吟歌大典能止息争端、化干戈为玉帛的来历了。七百万人的巴布亚新几内亚有多种不同的语言，自石器时代便已存在的各个部落，独居于偏远之处，过着自给自足的生活，因此，他们的词汇里没有“好朋友”，相对应的只是Wantok，说同一种语言的人。而这一场场在巴布亚新几内亚叫做SingSingShow的吟歌大典，就是为了让这些说着不同语言的部族，聚在一起，跳起彼此之间相互能懂的舞蹈。
-End-
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